De gauche à droite : isolation des murs extérieurs par l'extérieur - par l'intérieur – par la coulisse
(Images : Recticel Insulation et Isover)
Après le toit, les murs extérieurs non ou insuffisamment isolés représentent la deuxième plus grande cause de perte de chaleur. Une bonne isolation permet de conserver la chaleur des murs plus longtemps, ce qui vous évite de devoir augmenter le thermostat de quelques degrés en hiver. Les murs peuvent être isolés (ou ré-isolés) par l’extérieur, par la coulisse (=dans la cavité), ou par l’intérieur. En quoi cela consiste-t-il ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces trois techniques ? Est-il judicieux d’en combiner deux ? Et à quoi devez-vous faire particulièrement attention ?
Inspectez d’abord : quel type de mur et dans quel état ?
L’isolation a vraiment commencé à être utilisée après la crise pétrolière des années 1970. De nombreux murs et toits des maisons existantes sont donc probablement déjà isolés, mais selon les normes de l’époque. Cela signifie souvent 2 ou 3 cm d’isolation dans les murs et 5 à 6 cm de laine de verre sous le toit. Ces valeurs sont aujourd’hui totalement dépassées.
Avant de décider de la manière dont vous souhaitez (ré-)isoler vos murs, une inspection préalable est nécessaire. Confiez cette tâche à quelqu’un qui possède les connaissances nécessaires. Dans quel état se trouve le mur ? Y a-t-il des problèmes d’humidité ascensionnelle, d’infiltrations ou de dégâts dus au gel ? Est-ce un mur plein ou un mur creux ? Si une cavité est présente, quelle est sa largeur, et y a-t-il des coulées de mortier dans la cavité qui pourraient empêcher la propagation du matériau isolant injecté ?
Jusqu’au milieu du siècle dernier, les maisons étaient presque toujours construites avec des murs pleins. Les murs creux sont devenus courants après la Seconde Guerre mondiale, surtout après 1960. Un mur creux se compose de deux parties parallèles : un mur extérieur et un mur intérieur, aussi appelés paroi extérieure et paroi intérieure. L’espace ouvert entre ces deux murs est appelé la cavité. Il permet de drainer l’eau de pluie qui traverse le mur extérieur vers une membrane étanche, avant de l’évacuer à l’extérieur. La cavité a également une fonction isolante.
Comment reconnaître un mur creux ?
Un mur creux peut souvent être identifié à l’œil nu : toutes les briques sont posées dans le sens de la longueur, selon un appareillage dit « en demi-brique » ou « en fil de brique », où vous voyez le côté long des briques. Les façades avec des briques posées dans le sens de la largeur (où l’on voit le côté court des briques) sont généralement pleines.
Les grilles de ventilation ou les joints ouverts verticaux au-dessus de la membrane étanche indiquent souvent la présence d’une cavité.
Les murs extérieurs comportent également souvent une cavité lorsqu’ils mesurent plus de 25 cm de large. Cela peut être mesuré à une ouverture de porte, ou en perçant un trou dans la paroi extérieure. Si la perceuse traverse soudainement « à vide », vous êtes dans la cavité. Vous pouvez mesurer la largeur exacte en poussant la perceuse contre la paroi intérieure et en soustrayant l’épaisseur de la brique extérieure. Vous pouvez mesurer cette épaisseur à l’intérieur d’une fenêtre.
Isoler un mur creux est la solution la plus rapide et la moins coûteuse, mais pas toujours la plus efficace.
Où isoler ?
Pour les murs creux, isoler dans la cavité / par la coulisse est la solution la plus rapide et la moins coûteuse. Mais comme la cavité fait souvent seulement 5 à 6 cm de large, c’est aussi la solution la moins efficace. Si une cavité est présente, il est préférable de retirer les briques extérieures et d’utiliser l’espace disponible conformément au décret sur la ligne de construction pour isoler par l’extérieur.
Les murs pleins peuvent être isolés par l’extérieur ou par l’intérieur. L’isolation par l’extérieur est la méthode la plus invasive, mais aussi la plus efficace, car elle élimine les ponts thermiques existants.
Isolation extérieure des murs
L’isolation par l’extérieur consiste à appliquer des panneaux isolants rigides ou semi-rigides sur la surface extérieure du mur plein ou du mur creux, suivie d’un parement comme une brique, un enduit décoratif, des plaquettes, du bois ou des panneaux en ciment.
Isolation extérieure des murs
Isolation intérieure des murs
Sur le plan physique, l’isolation par l’intérieur est une solution plus complexe. Toutefois, si vous avez une maison mitoyenne avec un trottoir étroit ou si vous ne pouvez pas obtenir de permis d’urbanisme, cette méthode peut être la plus adaptée. Cependant, faites-vous toujours accompagner par un expert. L’isolation par l’intérieur rend les murs extérieurs plus froids qu’auparavant, augmentant ainsi le risque de dommages dus au gel. Et si les travaux ne sont pas effectués parfaitement, le risque de condensation dans la couche isolante augmente également.
La structure classique de l’isolation intérieure comprend un cadre en bois ou en métal, un matériau isolant souple ou une plaque isolante rigide, un pare-vapeur pour empêcher l’humidité de pénétrer dans l’isolant, et une finition avec des plaques de plâtre. Il existe également des panneaux qui combinent une finition et une isolation en PIR, directement appliqués contre le mur. Ainsi, la nouvelle surface murale est immédiatement prête à être tapissée ou peinte.
Isolation intérieure des murs
Isolation par la coulisse
L’isolation de la cavité s’effectue en injectant ou en soufflant un matériau isolant dans la cavité à travers des trous percés dans la façade extérieure, aux intersections des joints horizontaux et verticaux. Les matériaux utilisés peuvent être des flocons de laine minérale (laine de verre ou de roche – qui sont à la fois isolants thermiques et acoustiques), des mousses plastiques ou des granulés (comme la mousse UF, les granulés de perlite, le polystyrène expansé (EPS) et les granulés de verre expansé).
Avant de commencer l’injection ou le soufflage, l’installateur couvre soigneusement toutes les ouvertures (comme les bouches d’extraction d’air, les caissons de volets roulants, etc.) afin d’éviter que le matériau isolant ne les remplisse ou ne s’infiltre à l’intérieur. Une fois le travail terminé, il rebouche les trous percés.
Combinaison : isolation extérieure et dans la coulisse
Remplir uniquement la cavité n’est pas suffisant pour atteindre la norme d’une valeur U de 0,24 W/m²K. Cela correspond à environ 15 cm de laine minérale ou 10 cm de PIR ou PUR.
En combinant l’isolation de la cavité avec l’isolation extérieure, vous avez besoin d’une couche isolante extérieure moins épaisse, ce qui simplifie les ajustements pour les cadres de fenêtres et les bordures de toit.
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